Чудес не бывает: 11 самых переоцененных ингредиентов в уходе за кожей лица и тела

Гиалуронку продают как увлажняющего спасителя, который мгновенно сделает кожу упругой и стеклянной. Но что об этом думают ученые? Оказывается, многие молекулы ГК слишком крупные, чтобы проникнуть глубоко, потому они работают в основном на поверхности.

Лучшие формулы содержат смесь молекул разного размера. Мелкие проходят чуть глубже, а крупные поддерживают барьер. Так что гиалуроновая кислота может стать отличным увлажнителем, но вряд ли полноценным искоренителем морщин.

Звучит логично, правда? Раз коллаген в коже разрушается, то давай намажем его сверху! Но молекулы коллагена слишком велики, чтобы пройти через роговой слой. Да, такой крем смягчит кожу и создаст временную пленку, но не заставит твои фибробласты вырабатывать собственный коллаген.

Если ты хочешь стимулировать выработку своего коллагена, то присмотрись к ретинолу, пептидам, солнцезащите и некоторым поддерживающим процедурам у косметолога.

Его обожают за осветляющие свойства и антиоксидантную защиту. Но витамин С быстро окисляется (теряет силу), а насытить им кожу до предела довольно легко. Врачи советуют использовать его через день, не более того.

Не забывай, существуют и другие антиоксиданты, например полифенолы зеленого чая, которые могут быть стабильнее. Витамин С неплох, но он не единственный и не всемогущий спаситель.

Ого-го, тут у нас сложный случай: дерматологи его любят, но его переизбыток может стать проблемой. Ниацинамид добавляют во все, от сывороток до кремов, обещая сужение пор, осветление и восстановление кожного барьера.

Однако тебе, по сути, достаточно концентрации около 4%, а когда ты наслаиваешь несколько продуктов с ниацинамидом или берешь 10-15%, это может вызвать покраснения, раздражение и даже высыпания. Ниацинамид умеет многое понемногу, но ни в чем еще не стал отличником.

Тут важно разделить два понятия: рецептурный третиноин действительно мощное средство от акне и фотостарения. Но безрецептурные ретинолы действуют слабее, и ждать от них чудес за неделю не стоит.

Кроме того, сильнее не всегда лучше: кожа может не выдержать высокой концентрации, и тогда придется все бросить. Самое эффективное средство — это то, которое ты используешь регулярно, без раздражения., а ретиноиды никогда не были универсальной панацеей для всех.

Ее часто используют для лечения акне, розацеа и пигментации, но она не отшелушивает, как гликолевая, и не стимулирует выработку коллагена. Ее главные свойства — успокаивать и слегка блокировать выработку пигмента.

На практике эффект от нее выходит часто скромный, и кислота также может вызывать раздражение. В общем, азелаиновая прелесть хороша как часть комплексного ухода, но сама по себе редко творит что-то невероятное.

Очень модная тема, обещающая омоложение на уровне клеточной коммуникации. Однако научные данные пока не окончательные. Врачи сомневаются в чудодействии этих штучек, ведь многие средства с ними работают скорее как крутой увлажняющий крем, который стоит заоблачных денег. Пока что экзомы можно охарактеризовать как что-то «многообещающе, но не доказанное».

Он позиционируется как детокс-ингредиент, который вытягивает грязь из пор. Правда, кожа не детоксицируется так, как об этом пишут в соцсетях, ведь за очистку крови и лимфы отвечают (сюрприз!) печень и почки.

Уголь может лишь временно впитать излишки кожного сала, что в общем-то полезно для жирной кожи. Однако многие угольные маски и очищающие средства смывают защитный барьер, оставляя ощущение стянутости. 

Золотые крем, маски, сыворотки выглядят и звучат как роскошь, но медицинских доказательств их эффективности практически нет. Золото не улучшает морщины, не повышает упругость, а у некоторых может вызвать аллергию. Это скорее красивый маркетинговый ход, чем необходимость.

Их называют последним словом в уходе за кожным микробиомом. Постбиотики — это продукты ферментации бактерий. Теоретически они могут поддерживать кожу, но врачи настроены скептически.

Чтобы постбиотики доехали до баночки на полке, нужна сложная стабилизация, и нет гарантии, что они сохраняют активность. Это часто сугубо «лабораторное заявление», которое не подтверждается в реальной жизни.

Сейчас очень модно использовать отходы пищевой промышленности (жмых, шелуху) в косметике. Согласна, это звучит экологично и инновационно, но на самом деле косметическая промышленность десятилетиями использует побочные продукты. Сам термин — это скорее маркетинговая уловка, которая придает новизну обычному сырью. Не нужно переплачивать за «апсайкл», когда это почти бессмысленно.